别说北京是美食荒漠！这10大代表菜上桌，不比八大菜系差？

北京被称作十年饮食贫瘠之地，当地老人一句反驳让网络热榜冲上高位：过年餐桌上放这十样菜，谁还敢说没滋味？

第一道上桌的是烤鸭，可它真不只是鸭子。

南北朝就有了，最早是宫里解馋的。

现在便宜坊焖炉像烤箱，全聚德挂炉像炭火，各玩各的。

制作片皮、调制酱料、包裹葱丝这些步骤看似容易，然而鸭架一旦熬制成汤，老汤铺子就要价八十元每锅，这让钱包立刻感到压力巨大。

京酱肉丝这个名称让人联想到文雅女子，实际上源于三十年代闯关东的东北汉子发明的豆腐皮包裹肉片，全聚德的厨师进一步将肉片烹调得更加鲜嫩。

六必居的甜面酱取一勺，咸甜平衡，豆腐皮、葱白、肉丝三者搭配咀嚼，口感极佳，顺畅无阻，直抵胃部。

抓炒鱼片是慈禧吃腻了大鱼大肉换口味用的。

鳜鱼肉切成薄片，裹上一层薄薄的糊状物，放入锅中煎炸，再淋上糖醋汁，外皮变得酥脆，内里保持软嫩，酸甜的味道首先冲击着鼻腔，随后留下回甘的余味。

这道菜肴与抓炒里脊、腰花、大虾一道，被誉为御膳房四小炒，曾经只传给男性后代，如今外卖平台上也随处可见。

清汤燕窝在旧时是皇亲国戚补元气的利器。

老母鸡加火腿吊六小时，汤清得像过滤水，燕窝挑毛挑到眼花。

婚宴上端一盅，主家要的就是面子，客人一看就知道这桌不便宜。

马莲肉的名字听着文艺，做法却野得很。

五花肉和里脊肉卷起来，用马莲草捆得非常牢固，浸泡十二个小时后用小火慢炖，肉质变得冰凉透明，用筷子一夹就轻易散开，草料的清香和肉类的香味交织在一起，是喝酒时最受欢迎的配菜。

老北京砂锅白肉原本叫祭神余，顺治祭完天把白肉赏给老百姓。

酸菜、粉条、猪骨一起炖，肉片切得能透光。

盘中的芝麻酱、韭菜花可自由添加，酸、辣、鲜逐一刺激舌尖，原汤化原食用来形容这道菜再合适不过。

它似蜜听着像甜品，实则是羊里脊的狂欢。

羊肉先进行腌制再进行翻炒，糖、甜面酱、姜汁随后放入锅中，色泽红润肉质软滑，其名称据说是乾隆或慈禧随意称赞得来的，真伪尚无定论，但口感确实十分甜美。

秋末贴膘，来一盘直接续命。

芥末墩儿是冬天存白菜的智慧。

白菜焯软，层层撒芥末、糖、米醋，密封三天。

辛辣滋味渗透菜梗内部，稍一咀嚼眼泪鼻涕便同时涌出，老舍家中每岁都会制作，据称是京城冬日里的必备食品。

爆肚是牛羊下水的高光。

肚仁、散丹、葫芦头各自呈现独特的味道，火候稍有不慎就会变老，搭配一壶二锅头、一个芝麻烧饼，在巷子入口享用最为过瘾。

宫廷菜流落民间，价格也跟着接地气。

乾隆白菜纯属蹭热度。

大白菜手撕成块，麻酱、蜂蜜、陈醋、白糖拌成糊糊，撒把芝麻。

酸甜冲口，做法五分钟，比炒青菜还省事。

靠这个名字，小店一晚能卖两百份。

十道菜摆一桌，宫廷的、市井的、东北的、西域的影子都能找到。

北京菜并非孤立存在，而是融合了各地风味，将不同味道细细研磨，混合在一起，经过长久烹煮，最终形成了独具特色的本地风格。

喊荒漠的人，要么没吃过，要么忘了怎么尝。

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